ახალი ამბები და პრესა

ამ სეზონში თურქეთის მოდის ინდუსტრია მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას, დაწყებული Covid-19-ის მიმდინარე კრიზისიდან და გეოპოლიტიკური კონფლიქტიდან მეზობელ ქვეყნებში, მიწოდების ჯაჭვის მიმდინარე შეფერხებამდე, უჩვეულოდ ცივი ამინდის ფრონტზე, რომელიც აჩერებს წარმოებას და ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისი, როგორც ეს თურქეთის ფინანსური კრიზისიდან ჩანს. კრიზისი ბრიტანეთის Financial Times-ის მიხედვით. The Times იტყობინება, რომ ინფლაციამ მიაღწია 20 წლის მაქსიმუმ 54%-ს მიმდინარე წლის მარტში.
მიუხედავად ამ დაბრკოლებებისა, ჩამოყალიბებულმა და ჩამოყალიბებულმა თურქულმა დიზაინერმა ნიჭმა აჩვენა გამძლეობა და ოპტიმიზმი ამ სეზონზე სტამბოლის მოდის კვირეულზე, სწრაფად მიიღო ღონისძიებებისა და გამოფენის სტრატეგიების ნაზავი, რათა გაეფართოებინა და დაემტკიცებინა მათი გლობალური ყოფნა ამ სეზონში.
ფიზიკური სპექტაკლები ისტორიულ ადგილებში, როგორიცაა ოსმალეთის სასახლე და 160 წლის ყირიმის ეკლესია უბრუნდება განრიგს, ინტერაქტიული ციფრული შეთავაზებებით, ასევე ახლად გახსნილი გამოფენებით, პანელის დისკუსიებით და პოპ-აპებით ბოსფორის პუერტო გალატაზე.
ღონისძიების ორგანიზატორები - სტამბულის ტანსაცმლის ექსპორტიორთა ასოციაცია ან İHKİB, თურქეთის მოდის დიზაინერების ასოციაცია (MTD) და სტამბოლის მოდის ინსტიტუტი (IMA) - თანამშრომლობდნენ Istanbul Soho House-თან, რათა ადგილობრივებს მიაწოდონ ინტიმური პირდაპირი სკრინინგის გამოცდილება და ვიზიტები პირდაპირი ტრანსლაციის ინდუსტრიის წევრების მეშვეობით. საერთაშორისო შემდეგ აუდიტორიას შეუძლია ონლაინ დაკავშირება FWI-ს ციფრული ღონისძიებების ცენტრის მეშვეობით.
სტამბულში ახალი ენერგიის საგრძნობი გრძნობა იყო ფიზიკური აქტივობების გააქტიურებასა და სკრინინგში, როდესაც მონაწილეები პირადად შეუერთდნენ თავიანთ თემებს კლიმატური პირობებით. სანამ ზოგი ჯერ კიდევ ყოყმანობდა, თბილი გრძნობა ჭარბობდა.
”ჩვენ გვენატრება ერთად ყოფნა”, - თქვა მამაკაცის ტანსაცმლის დიზაინერმა ნიაზი ერდოღანმა. ”ენერგია მაღალია და ყველას სურს შოუში მონაწილეობა.”
ქვემოთ, BoF ხვდება 10 განვითარებად და ჩამოყალიბებულ დიზაინერს მათი მოდის კვირეულის ღონისძიებებსა და ღონისძიებებზე, რათა გაარკვიოს, როგორ განვითარდა მათი კამპანიები და ბრენდის სტრატეგიები სტამბოლში ამ სეზონში.
შანსიმ ადალი Sudi Etuz-ის დაარსებამდე ბრიუსელში სწავლობდა. დიზაინერი, რომელიც ემხრობა ციფრულ მიდგომას, დღეს უფრო მეტ ყურადღებას ამახვილებს ციფრულ ბიზნესზე და ამცირებს ტექსტილის ბიზნესს. იყენებს ვირტუალური რეალობის მოდელებს, ციფრულ მხატვრებს და ხელოვნური ინტელექტის ინჟინრებს. როგორც NFT კაფსულების კოლექციები და შეზღუდული ფიზიკური ტანსაცმელი.
შანსიმ ადალი მასპინძლობს მის გამოფენას ყირიმის მემორიალურ ეკლესიაში, გალატას მახლობლად, სტამბოლში, სადაც მისი ციფრული დიზაინები ციფრული ავატარების მოდელირებულია და ნაჩვენებია 8 ფუტის სიმაღლის ეკრანზე. მას შემდეგ, რაც მამა დაკარგა Covid-19, მან განმარტა, რომ ეს ჯერ კიდევ " თავს კარგად არ გრძნობს“ მოდის ჩვენებაზე ბევრი ადამიანი ერთად ჰყავდეს. ამის ნაცვლად, მან გამოიყენა თავისი ციფრული მოდელები პატარა ჩვენების სივრცეში.
„ძალიან განსხვავებული გამოცდილებაა, ციფრული გამოფენა ძველ სამშენებლო მოედანზე“, უთხრა მან BoF-ს. „მე მიყვარს კონტრასტი. ყველამ იცის ამ ეკლესიის შესახებ, მაგრამ არავინ შემოდის. ახალმა თაობამ არც კი იცის ამ ადგილების არსებობა. ასე რომ, მე უბრალოდ მინდა ვნახო შიგნით ახალგაზრდა თაობა და გავიხსენო, რომ ჩვენ გვაქვს ეს ლამაზი არქიტექტურა.
ციფრული შოუ თან ახლავს ცოცხალი ოპერის წარმოდგენას და მომღერალი ატარებს ერთ-ერთ იმ რამდენიმე ფიზიკურ კოსტიუმს, რომელსაც ადალი დღეს აკეთებს - მაგრამ ძირითადად, სუდი ეტუზი აპირებს ციფრული ფოკუსის შენარჩუნებას.
„ჩემი სამომავლო გეგმები მხოლოდ ჩემი ბრენდის ტექსტილის ნაწილია, რადგან არ მგონია, რომ მსოფლიოს მასობრივი წარმოებისთვის სხვა ბრენდი სჭირდება. მე ორიენტირებული ვარ ციფრულ პროექტებზე. მე მყავს კომპიუტერული ინჟინრების, ციფრული მხატვრების და ტანსაცმლის მხატვრების გუნდი. ჩემი დიზაინის გუნდი არის Gen Z და ვცდილობ მათი გაგება, ყურება, მოსმენა“.
გოკაი გუნდოგდუ საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა ბრენდის მენეჯმენტის შესასწავლად, სანამ 2007 წელს მილანის Domus Academy-ში შეუერთდებოდა. დაიწყო პანდემიის დროს.
TAGG წარმოგიდგენთ ამ სეზონის კოლექციას ციფრულად გაძლიერებული მუზეუმის ექსპონატის სახით: „ჩვენ ვიყენებთ QR კოდებს და გაძლიერებულ რეალობას, რომ ვუყუროთ ცოცხალი ფილმებს, რომლებიც გამოდის კედლის საკიდებიდან — სურათების ვიდეო ვერსიები, ისევე როგორც მოდის ჩვენება“, განუცხადა გუნდოგდუ BoF-ს.
”მე საერთოდ არ ვარ ციფრული ადამიანი,” - თქვა მან, მაგრამ პანდემიის დროს, ”ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ციფრული. ჩვენ ვაქცევთ ჩვენს ვებსაიტს უფრო ხელმისაწვდომს და უფრო ადვილად გასაგებს. ჩვენ ვართ [საბითუმო მენეჯმენტის პლატფორმაში] Joor-მა აჩვენა კოლექცია 2019 წელს და შეიძინა ახალი და ახალი კლიენტები აშშ-ში, ისრაელში, ყატარში, ქუვეითში.
მიუხედავად მისი წარმატებისა, ამ სეზონში TAGG-ის საერთაშორისო ანგარიშებზე დაშვება რთული აღმოჩნდა.“საერთაშორისო მედია და მყიდველებს ყოველთვის სურთ ნახონ რაიმე ჩვენგან თურქეთში. მე ნამდვილად არ ვიყენებ კულტურულ ელემენტებს - ჩემი ესთეტიკა უფრო მინიმალისტურია“, - თქვა მან. მაგრამ საერთაშორისო აუდიტორიისთვის მოსაწონად, გუნდოდუმ შთაგონება მიიღო თურქული სასახლეებიდან, მის არქიტექტურასა და ინტერიერს იგივე ფერებით, ტექსტურებითა და სილუეტებით.
ეკონომიკურმა კრიზისმა ამ სეზონზე მის კოლექციებზეც იმოქმედა: „თურქული ლირა იმპულსს კარგავს, ამიტომ ყველაფერი ძალიან ძვირია. უცხოეთიდან ქსოვილების იმპორტით არის დაკავებული. მთავრობა ამბობს, რომ თქვენ არ უნდა გაზარდოთ კონკურენცია ქსოვილის უცხოურ მწარმოებლებსა და შიდა ბაზარს შორის. იმპორტისთვის დამატებითი გადასახადი უნდა გადაიხადოთ“. შედეგად, დიზაინერებმა ადგილობრივი წარმოშობის ქსოვილები შეურიეს იტალიიდან და საფრანგეთიდან იმპორტირებულ ქსოვილებს.
კრეატიულმა დირექტორმა Yakup Bicer-მა თავისი ბრენდი Y Plus, უნისექსის ბრენდი, 2019 წელს გამოუშვა თურქული დიზაინის ინდუსტრიაში 30 წლის შემდეგ. Y Plus-ის დებიუტი შედგა ლონდონის მოდის კვირეულზე 2020 წლის თებერვალში.
Yakup Bicer-ის შემოდგომა/ზამთარი 22-23 კოლექციის ციფრული კოლექცია შთაგონებულია „კლავიატურის ანონიმური გმირებით და მათი კრიპტო-ანარქისტული იდეოლოგიის დამცველებით“ და გადმოსცემს პოლიტიკური თავისუფლების დაცვის გზავნილს სოციალური მედიის პლატფორმებზე.
”მინდა გავაგრძელო [ჩვენება] გარკვეული ხნით,” - განუცხადა მან BoF-ს. ”როგორც ჩვენ გავაკეთეთ წარსულში, მყიდველების შეკრება მოდის კვირეულზე ძალიან შრომატევადი და ფინანსურად მძიმეა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ მსოფლიოს ყველა კუთხეს ერთდროულად ღილაკის დაჭერით ციფრული პრეზენტაციით. ”
ტექნოლოგიის მიღმა, Bicer იყენებს ადგილობრივ წარმოებას მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებების დასაძლევად - და ამით იმედოვნებს, რომ უფრო მდგრადი პრაქტიკა შემოგთავაზებთ. საკითხი, რომელიც მას ქმნის, გავლენას ახდენს მთელ ჩვენს ვაჭრობაზე. [...] ადგილობრივ წარმოებასთან მუშაობით, ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ ჩვენი [სამუშაო] არის [უფრო ] მდგრადი და [ჩვენ] შევამცირეთ ჩვენი ნახშირბადის კვალი.”
ეცემ და აიზე ეგემ გამოუშვეს თავიანთი ბრენდი Dice Kayek 1992 წელს. ადრე წარმოებული იყო პარიზში, ბრენდი შეუერთდა საფრანგეთის ფედერაციას 1994 წელს და მიენიჭა Jameel Prize III, საერთაშორისო ჯილდო თანამედროვე ხელოვნებისა და დიზაინისთვის, რომელიც შთაგონებულია ისლამური ტრადიციებით. 2013. ბრენდმა ახლახან გადაასახლა თავისი სტუდია სტამბულში და ჰყავს 90 დილერი მთელს მსოფლიოში.
Dice Kayek-ის დებმა, Ece-მ და Ayse Ege-მ ამ სეზონში აჩვენეს თავიანთი კოლექცია მოდის ვიდეოში - ციფრული ფორმატი, რომელიც მათ ახლა იცნობენ და იღებენ მოდურ ფილმებს 2013 წლიდან. გახსენით და დაუბრუნდით მას. მას უფრო მეტი ღირებულება აქვს. 12 წლის შემდეგ, შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ ნახოთ. ჩვენ უპირატესობას ანიჭებთ მის მრავალფეროვნებას,” - განუცხადა Ece-მ BoF-ს.
დღეს Dice Kayek ყიდის საერთაშორისო მასშტაბით ევროპაში, აშშ-ში, ახლო აღმოსავლეთში და ჩინეთში. პარიზში მათი მაღაზიის საშუალებით მათ განასხვავეს მომხმარებლების გამოცდილება მაღაზიაში თურქული საბაჟოების გამოყენებით, როგორც ექსპერიმენტული საცალო სტრატეგია.“ თქვენ არ შეგიძლიათ კონკურენცია გაუწიოთ მათ. დიდი ბრენდები სადმე, და ამის გაკეთება აზრი არ აქვს“, - თქვა აიზემ, რომელმაც თქვა, რომ ბრენდი გეგმავს კიდევ ერთი მაღაზიის გახსნას ლონდონში წელს.
დები ადრე მართავდნენ თავიანთ ბიზნესს პარიზიდან სტამბოლში გადასვლამდე, სადაც მათი სტუდია ბომონტის შოურუმთან არის მიმაგრებული. დის კაიეკმა სრულად მოახდინა მათი ბიზნესი და დაინახა წარმოება უფრო მომგებიანი, „რასაც ვერ ვაკეთებდით, როცა სხვა ქარხანაში ვაწარმოებდით. ” წარმოების შიდა შემოტანისას დებმა ასევე იმედოვნებდნენ, რომ თურქული ოსტატობა მხარდაჭერილი და შენარჩუნებული იქნება მის კოლექციაში.
ნიაზი ერდოღანი არის 2009 წლის სტამბოლის მოდის კვირეულის დამფუძნებელი დიზაინერი და თურქეთის მოდის დიზაინერების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ლექტორი სტამბოლის მოდის აკადემიაში. გარდა მამაკაცის ტანსაცმლის ხაზისა, მან 2014 წელს დააარსა აქსესუარების ბრენდი NIYO და მოიგო ევროპული ჯილდო. მუზეუმის პრემია იმავე წელს.
ნიაზი ერდოღანმა მამაკაცის ტანსაცმლის კოლექცია ციფრულად წარადგინა ამ სეზონში: „ჩვენ ყველანი ვქმნით ციფრულად ახლა – ვაჩვენებთ Metaverse-ში ან NFT-ში. კოლექციას ვყიდით როგორც ციფრულად, ასევე ფიზიკურად, ორივე მიმართულებით. ჩვენ გვინდა მოვემზადოთ ორივეს მომავლისთვის“, - განუცხადა მან BoF-ს.
თუმცა, მომავალი სეზონისთვის მან თქვა: „ვფიქრობ, ფიზიკური შოუ უნდა გვქონდეს. მოდა არის საზოგადოება და გრძნობა და ადამიანებს უყვართ ერთად ყოფნა. შემოქმედებითი ადამიანებისთვის ეს გვჭირდება“.
პანდემიის დროს ბრენდმა შექმნა ონლაინ მაღაზია და შეცვალა მათი კოლექციები, რათა გამხდარიყო „უკეთესი გაყიდვადი“ ონლაინ რეჟიმში, პანდემიის დროს მომხმარებელთა მოთხოვნის ცვლილებების გათვალისწინებით. მან ასევე შენიშნა ცვლილება ამ სამომხმარებლო ბაზაში: „მე ვხედავ, რომ ჩემი მამაკაცის ტანსაცმელი იყო. ქალებზეც იყიდება, ამიტომ საზღვრები არ არსებობს“.
როგორც IMA-ს ლექტორი, ერდოღანი გამუდმებით სწავლობს მომავალი თაობისგან. „ალფა მსგავსი თაობისთვის, თუ მოდაში ხარ, უნდა გესმოდეს ისინი. ჩემი ხედვაა გავაცნობიეროთ მათი საჭიროებები, ვიყოთ სტრატეგიული მდგრადობის, ციფრული, ფერის, ჭრისა და ფორმის მიმართ – ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მათთან ურთიერთქმედებით.
Istituto Marangoni-ის კურსდამთავრებული, ნიჰან პეკერი მუშაობდა ისეთ კომპანიებში, როგორებიცაა Frankie Morello, Colmar და Furla, სანამ 2012 წელს გამოუშვა თავისი სახელობის ლეიბლი, ამზადებდა მზა ტანსაცმლის, საქორწილო და კუტურის კოლექციებს. მან გამოფინა ლონდონის, პარიზის და მილანის მოდის კვირეულებზე.
ბრენდის 10 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ამ სეზონში, ნიჰან პეკერმა გამართა მოდის ჩვენება Çırağan Palace-ში, ყოფილ ოსმალეთის სასახლეში, რომელიც გადაკეთდა სასტუმროდან ბოსფორის ხედით. ”ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო კოლექციის ჩვენება ისეთ ადგილას, რომელზეც მხოლოდ ოცნება შემეძლო.” პეკერმა განუცხადა BoF-ს: ”ათი წლის შემდეგ ვგრძნობ, რომ უფრო თავისუფლად შემიძლია ფრენა და ჩემს საზღვრებს გადავაჭარბო.”
„ჩემს ქვეყანაში საკუთარი თავის დასამტკიცებლად ცოტა ხანი დამჭირდა“, - დასძინა პეკერმა, რომელიც ამ სეზონზე თურქ ცნობილ ადამიანებთან ერთად იჯდა პირველ რიგში, რომლებიც ეცვათ მისი წინა კოლექციების დიზაინს. საერთაშორისო დონეზე, „საქმეები სწორ ადგილას მიდის“, - თქვა მან, ზრდასთან ერთად. გავლენა ახლო აღმოსავლეთში.
„ყველა თურქმა დიზაინერმა დროდადრო უნდა იფიქროს ჩვენი რეგიონის გამოწვევებზე. გულწრფელად რომ ვთქვათ, როგორც ქვეყანას, ჩვენ გვიწევს უფრო დიდ სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებთან გამკლავება, ამიტომ ყველა ვკარგავთ იმპულსსაც. ახლა ჩემი ყურადღება გამახვილებულია ჩემი მზა ტანსაცმლისა და მაღალი მოდას კოლექციებზე, რომლებიც ქმნიან ტარების ახალ, საწარმოო ელეგანტურობას.”
2014 წელს სტამბოლის მოდის ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ, აქიუზმა სწავლობდა მამაკაცის ტანსაცმლის დიზაინის მაგისტრატურაზე მილანის მარანგონის აკადემიაში. იგი მუშაობდა Ermenegildo Zegna-სა და Costume National-ში, სანამ 2016 წელს თურქეთში დაბრუნდა და 2018 წელს გამოუშვა მამაკაცის ტანსაცმლის ლეიბლი.
სეზონის მეექვსე შოუში სელენ აკიუზმა გადაიღო ფილმი, რომელიც სტამბოლის Soho House-ში და ონლაინ იყო ნაჩვენები: „ეს არის ფილმი, ასე რომ, ეს ნამდვილად არ არის მოდის ჩვენება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის მაინც მუშაობს. ასევე ემოციური. ”
როგორც მცირე საბაჟო ბიზნესი, Akyuz ნელ-ნელა აყალიბებს მცირე საერთაშორისო მომხმარებელთა ბაზას, კლიენტებთან ახლა მდებარეობს აშშ-ში, რუმინეთსა და ალბანეთში. და მიიღეთ გაზომილი მიდგომა, - თქვა მან. ”ჩვენ ყველაფერს ვამზადებთ ჩემს სასადილო მაგიდაზე. მასობრივი წარმოება არ არის. თითქმის ყველაფერს ხელით ვაკეთებ“ – მაისურების, ქუდების, აქსესუარების და „პაჩის, ნარჩენების“ ჩანთების დამზადების ჩათვლით, უფრო მიმდინარე დიზაინის პრაქტიკის პოპულარიზაციისთვის.
ეს შემცირებული მიდგომა ვრცელდება მის საწარმოო პარტნიორებზეც.” დიდ მწარმოებლებთან მუშაობის ნაცვლად, მე ვეძებდი პატარა ადგილობრივ მკერავებს ჩემი ბრენდის მხარდასაჭერად, მაგრამ ძნელი იყო კვალიფიციური კანდიდატების პოვნა. ტრადიციული ტექნიკის გამოყენებით ხელოსნები ძნელია იპოვოთ - მომავალი თაობის მუშაკების მიღება შეზღუდულია.
გოხან იავაშმა დაამთავრა DEU Fine Arts Textile and Fashion Design 2012 წელს და სწავლობდა IMA-ში, სანამ 2017 წელს გამოუშვა საკუთარი ქუჩის მამაკაცის ტანსაცმლის ლეიბლი. ბრენდი ამჟამად მუშაობს ისეთ კომპანიებთან, როგორიცაა DHL.
ამ სეზონში, გოხან იავაში წარმოგიდგენთ მოკლე ვიდეოს და მოდის ჩვენებას - მისი პირველი სამი წლის განმავლობაში. ”ჩვენ ძალიან გვენატრება - დროა კვლავ ვესაუბროთ ხალხს. ჩვენ გვინდა გავაგრძელოთ ფიზიკური ჩვენებების კეთება, რადგან ინსტაგრამზე უფრო და უფრო რთულდება კომუნიკაცია. ეს უფრო ეხება ადამიანების პირისპირ შეხვედრას და მოსმენას“, - ამბობს დიზაინერი.
ბრენდი ანახლებს წარმოების კონცეფციას. ”ჩვენ შევწყვიტეთ ნატურალური ტყავის და ნატურალური ტყავის გამოყენება,” - განმარტა მან და განმარტა, რომ კოლექციის პირველი სამი სახე იყო მოპირკეთებული წინა კოლექციებში დამზადებული შარფებისგან. Yavaş ასევე აპირებს თანამშრომლობას. DHL შეიმუშავებს საწვიმარ ქურთუკს გარემოსდაცვითი საქველმოქმედო ორგანიზაციებისთვის გასაყიდად.
მდგრადობის ფოკუსირება რთული აღმოჩნდა ბრენდებისთვის, პირველი დაბრკოლება იყო მომწოდებლებისგან მეტი ფეტვის ქსოვილის პოვნა. ”თქვენ უნდა შეუკვეთოთ მინიმუმ 15 მეტრი ქსოვილი თქვენს მომწოდებლებს და ეს ჩვენთვის ყველაზე დიდი გამოწვევაა.” მეორე გამოწვევა მათ წინაშე დგას არის მაღაზიის გახსნა თურქეთში მამაკაცის ტანსაცმლის გასაყიდად, ხოლო ადგილობრივი მყიდველები ყურადღებას ამახვილებენ თურქული ქალის ტანსაცმლის დიზაინის განყოფილებაზე. მიუხედავად ამისა, სანამ ბრენდი ყიდის მათი ვებსაიტისა და საერთაშორისო მაღაზიების საშუალებით კანადასა და ლონდონში, მათი შემდეგი ყურადღება გამახვილებულია აზიაში - კონკრეტულად კორეაზე. და ჩინეთი.
ჩასაცმელი ხელოვნების ბრენდი Bashaques დაარსდა 2014 წელს Başak Cankeş-ის მიერ. ბრენდი ყიდის საცურაო კოსტუმებსა და კიმონოებს თავისი ნამუშევრებით.
„ჩვეულებრივ, მე ვაკეთებ პერფორმანსული ხელოვნების კოლაბორაციებს სატარი ხელოვნების ნიმუშებთან“, - განუცხადა BoF-ს კრეატიულმა დირექტორმა ბაშაკ კანკეშმა, სტამბოლის Soho House-ში მისი უახლესი კოლექციის 45 წუთიანი პრეზენტაციის შემდეგ.
გამოფენა მოგვითხრობს პერუსა და კოლუმბიაში მისი მოგზაურობის შესახებ, რათა იმუშაოს ხელოსნებთან, მიიღო ანატოლიური ნიმუშები და სიმბოლოები და „ჰკითხა, თუ როგორ გრძნობდნენ ისინი ანატოლიის [პრინტებს]“. შამანიზმის საერთო კულტურულ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით, სერია იკვლევს. საერთო ხელოსნობის პრაქტიკა აზიურ თურქულ ანატოლიასა და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებს შორის.
„კოლექციის დაახლოებით 60 პროცენტი მხოლოდ ერთი ნაჭერია, ყველა ხელით ნაქსოვი ქალების მიერ პერუსა და ანატოლიაში“, ამბობს ის.
კანკეში ყიდის ხელოვნების კოლექციონერებს თურქეთში და სურს, რომ ზოგიერთმა კლიენტმა შექმნას მუზეუმის კოლექციები მისი ნამუშევრებიდან და განმარტავს, რომ „არ არის დაინტერესებული იყოს გლობალური ბრენდი, რადგან რთულია იყო გლობალური და მდგრადი ბრენდი. საცურაო კოსტუმების ან კიმონოს გარდა 10 ცალი კოლექციის გაკეთებაც არ მინდა. ეს არის მთელი კონცეპტუალური, ცვალებადი ხელოვნების კოლექცია, რომელსაც ჩვენ ასევე დავდებთ NFT-ებზე. მე ჩემს თავს უფრო მხატვრად ვხედავ და არა დიზაინერად.
Karma Collective წარმოადგენს სტამბოლის მოდას აკადემიის განვითარებად ნიჭს, რომელიც დაარსდა 2007 წელს, სთავაზობს ხარისხს მოდის დიზაინში, ტექნოლოგიებისა და პროდუქტების განვითარებაში, მოდის მენეჯმენტში და მოდის კომუნიკაციაში და მედიაში.
”მთავარი პრობლემა, რაც მე მაქვს, არის ამინდის პირობები, რადგან თოვს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, ამიტომ ჩვენ ასევე გვაქვს ბევრი პრობლემა მიწოდების ჯაჭვთან და ქსოვილების მოპოვებასთან დაკავშირებით”, - განუცხადა ჰაკალმაზმა BoF-ს. მან კოლექცია მხოლოდ ორში შექმნა. კვირები მისი ლეიბლისთვის Alter Ego, წარმოდგენილი კარმა კოლექტივის ნაწილად და ასევე შექმნილია მოდის სახლის Nocturne-სთვის.
ჰაკალმაზი ასევე აღარ იყენებს ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს მისი წარმოების პროცესის მხარდასაჭერად და თქვა: ”მე არ მიყვარს ტექნოლოგიის გამოყენება და მაქსიმალურად შორს ვიკავებ მას, რადგან მირჩევნია ხელოსნობა გავაკეთო წარსულთან შეხების მიზნით.”